Този портретист от 19-ти век бил ли е и първият стилист на знаменитости?
През пролетта на 1888 година нюйоркската световна персона Елеонора Айзелин приветства портретиста Джон Сингър Сарджънт в дома си, трескава от въпроса какво ще облече. Нетърпелива нейният безценен и изтънчен усет да бъде увековечен върху платно, Иселин инструктира една прислужница да я последва в гостната, носейки наръч от най-хубавите й парижки рокли. За смут на Изелин, известният художник настоя да снима това, което носеше тогава и там. Без розови облекла, без бална рокля от висша мода.
Резултатът беше леко непоколебим, отстранен портрет – едно от главните оферти в „ Сарджънт и модата “, нова галерия, изложена в Tate Britain до 7 юли – с Изелин, изобразена в черна сатенена дневна рокля на калнокафяв декор.
Но макар че не беше възпроизведена във френските облекла, които очакваше, има хипнотизираща хубост в сатененото покритие на роклята на Изелин, блестящите украшения на корсета й, стърчащите кормила на белите й дантелени ръкави.
„ Той не просто те ласкае. Това не е слугинско отношение “, сподели кураторът Джеймс Финч пред CNN Style в лондонската изложба. „ Това е креативно, в което всеки портрет се появява по собствен личен непредсказуем метод. “
„ Ще рисува ли? “
Има безчет ретроспекции на художника от 19-ти век, разглеждащи присъщите му портрети от висшето общество или акварелни пейзажи, само че „ Сарджънт в модата “ — основан в съдействие с Музея за изящни изкуства в Бостън — слага 140-годишния художник в марка нов подтекст.
Работейки по време на възхода на висшата мода, както Сарджънт, по този начин и неговите жители претърпяват нова зора на модата. „ Модераторът имаше повече популярност “, сподели Финч. „ И доста от нещата, които виждаме като отличителни белези на стилната промишленост в днешно време, като сезонни сбирки, писти, облекла, които в действителност се виждат на модели, а не на манекени, всички бяха показани за първи път. “
Този нов, наелектризиращ шивашки пейзаж донесе със себе си необятно публикувана угриженост за облеклата, която освен повлия на артистичния взор на Sargeants, само че и на желанията на клиентите му. „ Сега има класа, която се облича съгласно фотоси и когато си купува рокля, пита: „ Ще рисува ли? “ “ написа шотландският критик Маргарет Олифант през 1878 година Изведнъж модата не беше единствено благосъстояние и статус, тя беше себеизразяване, творчество, изкуство. Дизайнерите, възхвалявани за своята вероятност и умения, надвишиха купата „ шивач “ и събраха лоялни почитатели. Модата, както написа Едит Уортън през 1920 година, е мощна форма на „ ризница “.
Художникът като стилист
Въпреки че рисуването на облекла е умеене, което всички портретисти би трябвало да овладеят, връзката на Сарджънт с облеклото на неговата гледачка е неповторима. Той контролираше, с ненаситна потребност да подреди цялото изображение - в това число това, което неговият индивид носеше. Цветовете, текстурите, покритията на тъканите и силуетите бяха, съгласно Сарджънт, централни за хармонията на портрета и затова не можеха да бъдат оставени на случайността.
Той постоянно пренебрегваше шивашките желания на гледачката си, какъвто беше казусът с бедната Изелин, и деликатно оформяше това, което се носеше (или най-малко това, което се виждаше). През 1903 година Сарджънт рисува майка и щерка, Гретхен и Рейчъл Уорън, във Фенуей Корт (сега прочут като Музей на Изабела Стюарт Гарднър) в Бостън. Двойката седи компактно — съвсем преплетена — с главата на Рейчъл, отпусната върху рамото на майка й. Зачервените им бузи се укрепват от розовия колорит на роклята на Рейчъл. Само че това въобще не беше рокля. Според изложбата младото момиче е пристигнало да седи в несъответствуваща рокля в неверен колорит и вместо да се задоволи, Сарджънт е наметнал към нея ярд розов плат. По времето, когато портретът беше приключен, парчето плат се беше трансформирало върху платното в транспарантна рокля.
„ Той не просто документира това, което е пред него “, сподели Финч пред CNN. „ Той се вмъква в (картината) по метод, сходен на стилист или фешън шеф. “
Сарджънт даже поръчва на най-известните къщи за мода по това време да вършат рокли за неговите гледачи от време на време. За портрета на близка другарка Сибил Сасун през 1922 година той притегля помощта на британския дизайнер Чарлз Фредрик Уърт (чийто лейбъл, House of Worth, е първото ателие за висша мода, основано в Париж през 1858 г.). Уърт сътвори персонализирана черна кадифена рокля и подобаваща мантия, украсена с дантела от железна нишка от за Sassoon, с висока вампиролилава яка. Сарджънт отразява лилавите акценти на роклята в нежния загар на Сасун и още веднъж в дребното лилаво цвете в дясната й ръка.
„ Нова входна точка към портретите “
Преформулирането на древен занаятчия като нещо ново за разкриване също не е дребен героизъм. Известни картини като „ Карамфил, лилия, роза с лилия “ (1885-86) – която нормално се демонстрира в по-тъмен, червен ъгъл на галерията – са реконтекстуализирани против стена с мека зеленика, предопределена да усили намаляващата вечерна светлина на картината.
По същия метод, благодарение на текстилния отдел на Бостънския музей на изящните изкуства, доста от изложените произведения са съчетани с истинската си рокля. И макар че мрачното оперно покривало от черна тафта на Сибил Сасун наподобява някак плоско спрямо илюстративния си двойник от пет фута, облечените манекени работят като триизмерни портали в света на Сарджънт.
„ Това ви обезпечава нова входна точка към портретите “, сподели Финч. „ Виждате тези облекла пред себе си и се замисляте кой ги е носил, по какъв начин роклите са оживели и по какъв начин са се предавали през генерации от майка на щерка, както и историите за това по какъв начин роклите постоянно са били поправени, с цел да паснат смяна на размерите на тялото. Мисля, че всичко това е в действителност относимо. “
„ Работата им беше подготвена за носене. Сарджънт беше по поръчка “
Но не всички бяха удовлетворени от преоценката на творчеството на Сарджънт. По време на седмицата на откриването един английски изкуствовед я назова „ ужасна галерия “, която е „ препълнена със остарели облекла “. Финч не е склонен. „ Показването на работата на Сарджънт по отношение на облеклата не лишава нищо от предходните проучвания, направени върху него “, сподели той пред CNN.
Всъщност изложбата допуска, че известната дарба на Сарджънт да улавя цели вътрешни светове през сянката на изражението на лицето е била подсилена, а не задушена, от неговия явен интерес към облеклата. Например, като се съобразяваме вътрешно с това, което тя евентуално смяташе за фешън незабавен случай, ние събираме доста повече за характера на Иселин, в сравнение с Сарджънт й разреши да носи каквото си изиска.
„ Много съвременници на Сарджънт се върнаха към формализма “, сподели Финч. „ Тяхната работа беше подготвена за носене, употребявайки (нестандартни) детайли на портрета, до момента в който при Сарджънт постоянно беше поръчкова. Всеки портрет беше друг. ”
